Jedným z najkrajších chrámov na svete je budhistický kláštor Taung Kalat, ktorý sa nachádza na vrchole rovnomennej hory v Mjanmarsku. V skutočnosti táto hora nie je ničím iným ako zaniknutou sopkou pred stovkami rokov (posledná erupcia siaha až do roku 442 po Kr.). Na vrchole bývalej sopky je postavený budhistický kláštor Taung Kalat, ktorý je vďaka svojej jedinečnej polohe predpísaný rôznymi mystickými vlastnosťami. Naozaj, koľko chrámov viete postavených na prieduchu, aj keď vyhynutých, ale stále sopka!
Prietok (niekedy nazývaný nekkom) vznikol, keď sa v ňom stuhlo magma vytekajúce z vulkanickej erupcie. Kým je sopka aktívna, môže spôsobiť výbuch. A musím priznať, že by bolo škoda, keby sa tento krásny kláštor katapultoval do stratosféry. Dnes však musíme s nádejou povedať, že sopka je vyhynutá.
Kláštor bol postavený na veľmi malebnom mieste. Chrám sa nachádza nielen na vrchole sopky, ktorej výška dosahuje 737 metrov, ale aj samotné okolie je veľmi krásne. Neďaleko je ďalšia hora zvaná Mount Popa. Výška tejto hory je 1518 metrov a tento vrchol je aj kedysi vyhynutý sopka!
Hora Popa je považovaná za skutočnú oázu, pretože jej črevá sú doslova posiate mnohými prameňmi (viac ako 200 prameňov). Na kopci a okolo nej rastie mnoho stromov a bylín. Úrodná sopečná pôda prispieva len k takémuto vzburu vegetácie.
Mount Popa je zaniknutá sopka v centre Mjanmarska, ktorá sa nachádza 245 km severozápadne od Naypyidaw a 50 km juhovýchodne od Baganu. Najvyšší bod je 1518 metrov nad morom. Posledná erupcia bola v roku 442 pnl. e.
Propagačné video:
Za dobrého počasia je sopka Popa vzdialená 60 km.
Na juhozápad od sopky sa nachádza malá hora Taung Kalat s výškou 737 metrov, na jej vrchole je budhistický kláštor. Táto hora sa tiež nazýva „Popa Taungkalat“.
Popa Taungkalat je považovaná za najznámejšiu a najsilnejšiu svätyňu duchov v Mjanmarsku. Na vrchole kláštora sa nachádza špeciálna sála, v ktorej sú sochy 37 rôznych duchov.
Popu Taungkalat každý rok navštevuje množstvo pútnikov, najmä počas festivalu Nayon v splne v máji až júni a počas mesiaca Nadaw v novembri až decembri.
Väčšina turistov tu podnikne jednodňový výlet z Baganu alebo sa zastavuje na ceste z Baganu do iných častí krajiny.
Od pradávna bola táto skála príbytkom najmocnejších natívnych duchov: Mina Mahagiri a jeho sestra a hlavné nest Buddhistické kultové miesto celej Barmy.
Na konci 19. - začiatku 20. storočia bol na jeho vrchole postavený budhistický kláštor Taung Kalat, v ktorom bolo hlavné miesto opäť pridelené rodám.
Schodisko so 777 schodmi a kláštor boli postavené vďaka úsiliu veľmi slávnej osoby v Mjanmarsku - mnícha U Khandi (1868-1949).
Celý svoj život sa venoval asketizmu pri stavbe pagód a chrámov v prírodných výškach.
Na zozname jeho vecí sú okrem tohto kláštora najznámejšie: obnova svätyne na kopci Mandalay a pagoda Chaittiyo (tu sa nachádza slávna Zlatá skala).
Samotné Barmy nie sú zamieňané s menami. Samotná Popa sa nazýva jednoducho Taung Ma-gyi (materský kopec) a skala s kláštorom sa nazýva Taung Kalat (piedestal hill).
Najkrajšia krajina sa otvára z takej výšky. Pred vami je výhľad na starobylé a tajomné mesto Pagan. Odtiaľ môžete tiež vidieť horu Taung Ma-gi. Jeho vzhľad možno porovnávať iba s horou Fujiyama v Japonsku. Je tu kaňon s hĺbkou 914 metrov. Celkovo možno povedať, obtiažny výstup na takmer priezračný útes stojí za to, aby ste si všimli. Mimochodom, tu si musíte pamätať nielen o bezpečnosti, ale tiež sledovať svoje veci. Pretože správa kláštora nie je zodpovedná za všetky makaky, ktoré nie sú proti krádeži niečoho z veľkého počtu turistov.
Takéto miesto pre kláštor bolo vybrané nielen pre náročnú cestu k nemu. Samotná hora je od pradávna považovaná za posvätné miesto.
Nazýva sa tiež Olympus v Mjanmarsku. Existuje 37 duchov (nats), ktorí sú v budhizme uctievaní na rovnakej úrovni ako Buddha. Legendy hovoria, že najsilnejší z nich žijú na tejto hore. Chrám teda nie je len kultúrnym majetkom. Každý rok je to pútnické miesto pre budhistov z celého sveta. Najmä počas festivalu spln Nyon v máji až júni a počas úplňku by mal byť v novembri až decembri. V minulosti boli počas oslavy obetované tisíce zvierat. Ak si neprajete uraziť Nats, potom sa pri návšteve hory neodporúča obliekať sa do červenej alebo čiernej a priniesť so sebou mäso, najmä bravčové.
Jeden z najslávnejších budhistických pustovníkov, U Khandi, ktorý zomrel v roku 1949, udržal stav týchto krokov mnoho rokov. Teraz, na svoju hanbu, barmská vláda venuje veľmi málo pozornosti obyvateľstvu, ktoré tu žije, a zachovaniu tohto miesta.
Pre turistov sú tu tieto dojmy:
Auto si môžete vziať z hotela. Od novembra 2008 je cena automobilu na pol dňa 15 dolárov, na deň 35 dolárov. Až do Popy asi 50 km - sedíme za pol dňa.
Ráno v hale je auto - nie veľmi stará Toyota, vodičom je trendy, štýlový, inteligentný, mobilný telefón visí v salóniku - znamenie miestneho super chladu.
Hovorí anglicky tolerantne, ale ako miestny historik - tak.
Opúšťame staré mesto (náš hotel je za múrmi starého Baganu priamo na brehoch Irrawaddy) a okolo parkoviska s kočiarmi odbočíme na juh pozdĺž hlavnej cesty smerom k New Bagan.
Chrámy a pagody všetkých druhov, štýlov a veľkostí plávajú okolo.
Fantastický pohľad, je pravdepodobne jednoducho nemožné si na to zvyknúť, ak sa tu nenarodiť. To, že prvý deň, že nasledujúci deň, je reakcia rovnaká - neskutočné!
Za pätnásť minút opustíme Bagan. Rovnaká žlto-zelená krajina, len sa zdá, že oblasť je ešte suchšia a vegetácia je ešte zriedkavejšia.
Ďalej - len po rovine, všade okolo suchej savany, stromy stále viac a viac pozdĺž cesty av blízkosti dedín.
Pozdĺž cesty je veľa vysadených polí a cukrových paliem. Celá vegetácia je taká ako sivo-žltozelená a zaprášená. Kukurica, sezam, niečo iné neznáme.
Predčasne sme odišli, takže sme skončili v čase, keď sa deti spolu presťahovali do školy.
Pre tak riedko osídlenú oblasť sa počet školákov zdal jednoducho obrovský.
Čisté, vážne - na bicykloch a pešo, v skupinách aj jednotlivcoch - a tak takmer celú cestu. Všetko v žehlených košiciach a blúzkach, elegantných salónikoch. Chlapci nešikanujú - očividne si vážia svoje oblečenie.
Toto ma už neprekvapilo, ale skôr ma potešilo.
Skutočnosť, že Mjanmarsko je vo svojom oblečení veľmi čisté a upravené, som už tu videl. A skutočnosť, že Barma je krajinou gramotných ľudí a má osobitnú kultúru, som si uvedomil ešte skôr - z literatúry, ktorú som čítal pred cestou.
Ale stále som bol prekvapený, keď som v Yangone videl, koľko kníh sa predáva na bežných pouličných trhoch. To, čo predávajú na uliciach v Ázii, je známe: kto bol - videl, kto nebol - pravdepodobne uhádol.
Základné vzdelávanie v Mjanmarsku je povinné na úrovni štátu. Navyše väčšina chlapcov prechádza noviciátom v kláštoroch. Tam sa učia čítať a písať, ako aj základy budhizmu, tradičnej histórie a kultúry.
Podľa medzinárodných organizácií je gramotnosť v Barme 90% (Thajsko - 92%, India - 73%).
Pri pohľade na štatistiku je potrebné pamätať na to, že Barma je veľmi mnohonárodná (7 správnych centrálnych regiónov Mjanmarska a sedem národných okresov). Okrem hlavných obyvateľov Mjanmarska existujú kočovné horské kmene, ktoré sa stále zaoberajú lomivým a horiacim poľnohospodárstvom, a nagas, ktorí žijú v odľahlých horách na severe (ktorí len na konci sedemdesiatych rokov pod tlakom vlády pri svojom všeobecnom kurultai odporučili svojim spoluobčanom zastaviť lov hlavy) a ďalšie Mnoho vecí.
Na plochom vrchole je kláštor bielymi a zlatými drevenými budovami, na úpätí priečnej chodby so zachovacou stenou smerom k ceste. Schody na vrchol začínajú od toho.
Naproti cez cestu je miestny trh a stravovanie.
Napravo od útesu zostupuje úzka zelená dolina s dedinou. Za skalou (ako sa ukázalo neskôr), asi kilometer ďalej, je pomerne veľký kláštor s rôznymi budovami.
Schody vedú k priečnej galérii, ako je napríklad široká veranda s portikmi so stenami slonov a pyta (stupňová veža) nad nimi.
Išli sme do galérie, tu si musíme vyzliecť topánky. Topánky v taške a v batohu pod smutným vzhľadom dobrovoľných chovateľov (nejde o chamtivosť a ani strach z krádeže, toto je prax: nikdy neviete kam musíte ísť, takže je lepšie vziať si so sebou topánky, ak si nie ste úplne istí, že sa vrátite na rovnaké miesto).
Pred začiatkom výstupu bola pomerne veľká modlitebná sieň s postavami 36 (teda hovoria) NATO. Pravdepodobne tu nie je len Najvyšší, 37. - Tinjamin. Všetky postavy sú svetlé, vo viacfarebnom oblečení. Pred nimi ráno - obete.
Schodisko je postavené ako zakrytá galéria a robí špirálou na vrchol trochu viac ako polovicu zákruty.
Na začiatku cesty je schodisko dosť široké, kamenné, na schodoch je malý trh - predávajú všetky druhy nepotrebných vecí, nápojov a jedla.
Ďalej, v miestach kameňa, v miestach kovu, nerovnomernej strmosti, široké schodiská s lavičkami na odpočinok. Zakryté hrdzavou hrebeňovou strechou z profilovaného plechu, na ktorý makak hlukotajú.
Existuje veľa makakov.
Akonáhle deň hneď nevyšiel, nie je to prekvapujúce, pretože Makak je jedným z najmilnejších zvierat odo mňa (kvôli všetkej tolerancii k svetu zvierat - mám dokonca dobrý postoj k potkanom a hadom).
Makaky (sú tiež Banderlogom, ktorý čítal o Mowgli) sú veľmi inteligentní, vysoko organizovaní, mazaní a zlí tvorovia s reakciou ako kobra, neustále obviňovaní, aby niečo ukradli. Chytia nielen jedlé, ale aj lesklé - okuliare, fotoaparáty, retiazky od krku, náušnice z uší.
K všetkým ich zvyčajným nerestiam na tomto mieste sa pridá ešte jeden: veľa sa hojne zasahuje po schodoch a oni sami o tom bežia.
Aj keď je celá hora v húštinách a najbližšie kríky sú len pár krokov od schodov.
Ako čeliť týmto silám zla:
- makakmi sa nenakŕmia, najmä ak nie sú vybavené stálym štátnym parkom (ako je opičí les na Bali) - budú lietať, odnášať a pokaziť oblečenie;
- nestrkajte na nich cvičenie: buď dajte príležitosť ustúpiť, alebo ho obísť sami (makaky majú jasný osobný priestor a sú jasne viditeľné, keď ho napadnete);
- nepribližujte sa k miestu, kde harém spoločne uloví vši hlavného samca;
- a najdôležitejšie! - vždy prechádzajte miestami ich akumulácie pomocou palice v ruke (klub je zbytočný, stačí aj symbolická vetvička). Chôdza s paličkou niekoľkonásobne zvyšuje vašu autoritu alebo dokonca veľkosť rádu - samozrejme, nikto sa nerozptyľuje panikou, ale napriek tomu sa lenivo zdržiavajú.
Mimochodom, makaky na rozdiel od turistov zaobchádzajú s miestnymi obyvateľmi s veľkou úctou a nekradnú tovar - je okamžite zrejmé, že tu boli nejako presvedčení o nevyhnutnosti odplaty za porušenie poriadku.
To všetko je, samozrejme, dôsledne očistené a rozmazané, ale napriek tomu je celé schodisko zafarbené a rozmazané a tu a tam sa predvádzajú hromady - pri všetkom úsilí sa ľudia jednoducho nedržia krok s nimi.
Schodisko sa pravdepodobne dôkladne umyje iba počas veľkých sviatkov - častejšie než nie, vodu jednoducho nemôžete odtiahnuť do takej výšky.
Keď sme kráčali, bolo to relatívne čisté, zvlášť ak sa neúnavne nedívate, kam vaše bosé nohy šliapajú.
Rady pre rozmaré a jednoducho zmysluplné: vezmite si so sebou veľké vlhké obrúsky a ďalšie - nemusíte sa rozptyľovať myšlienkou na nečistoty a všetky druhy húb.
Aj keď sú kultúrne miesta v Barme veľmi, veľmi čisté (schody na pápeža sú výnimkou), hygienu nikdy nezrušil nikto.
Vyšli von, posadili sa na schody, treli nohy - a nálada sa zdvihla.
Tu - nezabudnite pravidelne umývať mydlom alebo dezinfikovať obuv zvnútra (keď je možné ich vysušiť).
Mimochodom, racionalizačný návrh chodiť v ponožkách pre budhistické chrámy a pagody nefunguje - iba naboso.
Na ceste zo schodov v niektorých miestach chodníky chodia na kultové miesta, prilepené na skalnatých rímsách, ale neotáčali sme sa tam.
Vychádzali sme pomerne rýchlo, ako sa mi zdá, podarilo sa nám za 20-25 minút. Koniec výstupu je plošina s malým pozláteným balvanom (akýsi miniatúrny Golden Rock).
Na poschodí - blázon!
Okolo krajiny: zelené kopce na západe (odkiaľ prišli) a impozantná hora Popa na severovýchode. Tu a tam, medzi zeleňou, snehobiele kláštory žiaria zlatom.
Všetko je čisté a upravené na poschodí, nie to, čo je nižšie. Chrám je malý, platformy a budovy na niekoľkých úrovniach, farby v tradičnom barmsko-budhistickom štýle: snehobiely so zlatom.
Vo vnútri je niekoľko miestností so sochárskymi skupinami, ktoré vyzerajú skôr ako kultové postavy, ale postavy v štýle múzea madame Tussaud: v odevoch, s maľovanými a výrazne nakreslenými tvárami, sa spájajú do skupín deja.
V halách je všade veľa peňazí. Okrem tradičných priehľadných škatúľ na darčeky, účty za takmer všetky postavy (dokonca aj v rukách Budhu) a vedľa nich: zastrčené za manžety oblečenia, ktoré sú nejako pripevnené k telu, rozložené obetiami, dokonca zastrčené do štiepaného mnícha.
Prakticky nikto z personálu: jeden, bez zhonu, zamieša sa s metlou, druhý sedí a vloží niečo do knihy. Obaja sú v svetskom oblečení, mnísi nie sú viditeľní.
Ahoj, darovali sme nejaké peniaze.
Stále ma to mrzí. že nepožiadal účtovníka, aby podrobnejšie rozprával o kláštore - otupil sa, štát bol nejakým spôsobom oddelený.
Prešli sme kláštorom, šli sme z nástupišťa na nástupište a prešli chodbami - galériami a vyšli sme k východu na opačný koniec.
Odtiaľ začína zostup pozdĺž ďalšieho schodiska - galérie. Trochu nižšie, spája sa s tou, po ktorej sme tu vyliezli.
Aj keď sú oblasti okolo sopky dosť vyprahnuté, pôda je tu veľmi úrodná, pretože pozostáva z veľkého množstva sopečného popola. Na rozdiel od väčšiny z tohto regiónu v oblasti sopky tečie okolo dvesto tokov a riek.
Tu máte zaručené srdečné privítanie od miestnych obchodníkov, ktorí žijú mimo cestovného ruchu. Bohužiaľ však vojenská junta, ktorá vládne krajine, zanedbáva svojich občanov. Táto oblasť je rovnako zraniteľná ako pre turistov, tak pre armádu, ktorá dokonca využíva nútenú prácu miestneho obyvateľstva. Keď sa však do krajiny vráti stabilná vláda, toto miesto si zaslúži byť na vrchole zoznamu mnohých, ktoré stojí za to vidieť.